Uppvärmning

[th]

sön 21 jan 2024, 13:12#828269

Vid blåst fungerar inte detta utan då är det enbart innesensor som ger feedback.

Termostaterna funkar ju bra vid utomhussensor och blåst. Efter ett helt liv på västkusten med boende i olika 60-talshus har jag inte märkt av att temperaturen inne sjunker när det börjar blåsa rejält (och det gör det ofta här 👎 )

[HogbergetsVilma]

sön 21 jan 2024, 14:38#828283

Termostaterna funkar ju bra vid utomhussensor och blåst. Efter ett helt liv på västkusten med boende i olika 60-talshus har jag inte märkt av att temperaturen inne sjunker när det börjar blåsa rejält (och det gör det ofta här 👎 )

Låt mig förtydliga, vid blåst märker inte utomhussensor och styrning baserat på kurva någon skillnad. Dvs du kommer ha samma framledningstemperatur vid -10°C och 0m/s som vid -10°C och 10m/s.

Det betyder inte att man kan få det att fungera ändå, t.ex som att ställa upp kurvan för att klara alla väderlekar och begränsa elementens med termostat när det inte blåser. Men i det läget kör man ofta ut högre framledning mot vad man hade behövt.

[th]

sön 21 jan 2024, 21:40#828375 På den tiden man hade termostater och bara manuell justering av framledningstemperaturen lärde man sig snabbt att ha lagom marginal på framledningstemperaturen för att klara av lite temperaturfall och blåst. När sedan den automatiska justeringen av framledningstemperaturen kom var det ju bara att välja en kurva med lagom marginal för att klara blåst. Eftersom det finns termostater så spelar det inte så stor roll att ha lite för hög framledningstemperatur då värmeläckaget i välisolerade rör är försumbar jämfört med den värme som radiatorerna producerar. Därmed ökar ju i stort sett inte energiförbrukningen för hela huset, och den värme som ändå läcker ut kommer ju tillgodo i huset ändå, såvida rördragningen inte är katastrofal.

[HogbergetsVilma]

sön 21 jan 2024, 21:57#828381

På den tiden man hade termostater och bara manuell justering av framledningstemperaturen lärde man sig snabbt att ha lagom marginal på framledningstemperaturen för att klara av lite temperaturfall och blåst. När sedan den automatiska justeringen av framledningstemperaturen kom var det ju bara att välja en kurva med lagom marginal för att klara blåst. Eftersom det finns termostater så spelar det inte så stor roll att ha lite för hög framledningstemperatur då värmeläckaget i välisolerade rör är försumbar jämfört med den värme som radiatorerna producerar. Därmed ökar ju i stort sett inte energiförbrukningen för hela huset, och den värme som ändå läcker ut kommer ju tillgodo i huset ändå, såvida rördragningen inte är katastrofal.

Stämmer bra det, den enda anledningarna jag ser är att höja effektiviteten om man kör värmepump (lägre framledning -> högre effektivitet) samt bättre utnyttja kapacitet i ackumulatortank om man kör vedeldat. Men man har ingen direkt energiförlust av att ligger med för hög framledning, endast att man får elda lite oftare men aningens mindre ilägg. Hur stor praktisk skillnad det blir är nog väldigt system beroende och i många fall märker man säkert inte av det.

[th]

sön 21 jan 2024, 23:51#828393 Lite OT men om man kör med värmepump har man då varmvattenberedaren i pannan eller behövs det en separat varmvattenberedare? Varmvattnet måste ju hålla minst 60 grader för att ta kål på legionellabakterier. Jag kör med ca 70 graders panntemperatur och beredaren (eller snarare värmeväxlaren) i pannan.

[HogbergetsVilma]

mån 22 jan 2024, 08:47#828403

Lite OT men om man kör med värmepump har man då varmvattenberedaren i pannan eller behövs det en separat varmvattenberedare? Varmvattnet måste ju hålla minst 60 grader för att ta kål på legionellabakterier. Jag kör med ca 70 graders panntemperatur och beredaren (eller snarare värmeväxlaren) i pannan.

Finns båda delarna, de med inbyggda kör en högtemp cykel för att hålla varmvattenberedaren i tillräcklig temp för legionella. Sen går den ner på "normal" framledningstemperatur igen.

[Sne4]

mån 22 jan 2024, 21:54#828592 Optimal diff beror ju på. Tidigare hus hade 1 rör system, varav det på bottenvåning gick i oisolerad platta på mark. Ställde man upp c-pumpen blev det himla irriterande sus i elementen. DVS Lågt flöde och "för hög" framledningstemp blev det varmt och gott samtidigt som det var tyyyst. Lite fläckvis golvvärme blev det med...

Nuvarande hus så är det 2 rörs system med numera rejäla radiatorer. Högre flöde och lägre framledningstemp. Får man varmt på hela höjden på elementen så blir det mer skjuts i konvektordelen av värmeavgivningen.

Har man en värmepump så vill man ju generellt kunna hålla låg framledningstemp för att hålla verkningsgraden uppe, vedpanna så är det ju lite mer av energi in och energi ut - om acktank(arna) är tillräckligt dimensionerade.

Imponerad av TS 50 grader i framledningstemp vid -36. Det behöver jag tilläggsisolera resten av huset för att komma i närheten av.

Har man inte tillräckligt med kWh kvar i tankarna så får man ju ut mer av det som är kvar i ack tanken om man klarar sig med lägre framledningstemp.

Så för de flesta borde det vara optimalt att försöka hålla nere framledningstempen. DVS ganska lågt dT

[Ent]

tis 23 jan 2024, 09:21#828636 "Imponerad av TS 50 grader i framledningstemp vid -36. Det behöver jag tilläggsisolera resten av huset för att komma i närheten av."

Siffran 50 grader vid -36 är min gissning av den genomsnittliga framledningstemperaturen. Det är både högre och lägre beroende på vad shunten pysslar med. Men, stora gammaldags radiatorer och ett timmerhus som ackumulerar mycket värme gör väl sitt till. Bara det är vindstilla så är inte så stor skillnad mot -10 som man kunde tro.

[Lars-Inge]

mån 05 feb 2024, 16:07#831298 Vi har ett hus som vi byggde 1992 på 186 m² och satsade på Wirsbos golvvärmesystem även på andra våningen. Jag eldar upp ca 16 st 1,5-kubikssäckar per år i en CTC Vmax med tre 500-literstankar där jag när det är som kallast skickar ut 31 grader och har märkt att det fungerar bäst när jag får tillbaka ca 3 grader lägre temp på returcirkulationen.

Från påsk och fram till älgjakten har jag de senaste tio åren inte eldat alls om det inte varit en riktigt dålig sommar. Då behövs ingen värme utan bara varmvatten som vi får från 60 heatpiperör som sitter på husets södra sida. När det är 20 grader varmare vid heatpiperören än vad det är i botten på tankarna går en pump igång och matar värmen in i botten på en av tankarna tills det skiljer 10 grader då stannar den. Det sköter sig självt och det kan många gånger även på vintern en solig dag mata in 70-80 grader från solfångaren till tankarna och då räcker det som regel att bara elda på morgonen, annars brukar jag elda en brasa på morgonen och en på kvällen den kalla delen av året

Så med golvvärme är för min del tre grader optimal diff mellan framledning och returledning