lör 28 nov 2020, 14:17#682667Är nu inne på att gjuta en kantbalk till min ekonomibyggnad på 6 x 12m och är också lite inne på att samtidigt gjuta ett betonggolv... kommer förmodligen aldrig åka in nåt som väger över 5 ton.
Markduk grovt grus ca 80mm i ett lager på kanske 20cm... rätt bra jord = inte lera.
Går det att gjuta både kantbalk och golv samtidigt? kommer aldrig vara nån uppvämning men vinner man något på att lägga ett lager xpsskivor i botten? mindre kyla/fukt eller triggar man istället eventuella fuktproblem?
Mvh A
Servicebyggnader
Ekonomibyggnad
✍️ Sammanfattning av tråd
Den här tråden har ännu ingen AI-sammanfattning. Endast inloggade kan skapa en sammanfattning.
Skapa gratiskontoLogga in TS
lör 28 nov 2020, 15:54#682684Man gjuter alltid kantbalk och platta samtidigt. Om man nu inte har en stor kantbalk och vill slippa för stort tryck på gjutformen. Då brukar man ju ta kantbalk först. Men som du beskriver det. Användning för din ekonomi byggnad behöver du inte en tjock/ stor kantbalk (250mm). Du behöver inte heller så tjock betonplatta (100mm). Inte heller behöver du så grov/ tät rutmässig armeringsmatta. Duger med billigast som finns. Lös armering kantbalk räcker det med byglar 8mm, längsgående 10mm. Sedan detta med isolering i betongplatta. Det är upp till var och en. Men ska man köra golvvärme. Isolera som bara den så mycket man har råd med. Det har man igen.
lör 28 nov 2020, 22:18#682794Skit i isolering i plattan. Blir ju aldrig kallare än ca+5där under.
Utan isolering har du dessutom svalt om sommaren.
Utan isolering har du dessutom svalt om sommaren.
silva Illuminatio Mea
sön 29 nov 2020, 01:32#682816Tack för svaren! Avstår isolering.
Har inte 4iktigt förstått detta med att gjuta en kantbalk och hur den "ansluts" till själva plattan i ett gjutningssteg då plattan väl ligger lägre än själva kanten?
Nåja, detta kan väl den som ska fixa denna...
Vad skulle materiel till en sådan 6 x 12 m platta kunna kosta?
Arbete?
Betongbil med mja... kan det bli runt 10m3 inkl balk? Bättre göra plattan tjockare om man liksom inte betalar så farligt med lite extra i lasten (bättre skydd mot eventuell tjäle)?
Vad skulle kunna vara ett rimligt pris ca 7mil från betongcentralen...
Har inte 4iktigt förstått detta med att gjuta en kantbalk och hur den "ansluts" till själva plattan i ett gjutningssteg då plattan väl ligger lägre än själva kanten?
Nåja, detta kan väl den som ska fixa denna...
Vad skulle materiel till en sådan 6 x 12 m platta kunna kosta?
Arbete?
Betongbil med mja... kan det bli runt 10m3 inkl balk? Bättre göra plattan tjockare om man liksom inte betalar så farligt med lite extra i lasten (bättre skydd mot eventuell tjäle)?
Vad skulle kunna vara ett rimligt pris ca 7mil från betongcentralen...
sön 29 nov 2020, 19:38#682907
Snodde en bild från nätet.
Rött är kantbalk, den ska ju uppta lasten från väggen och då är det inte nödvändigt att göra kilen utan det skulle funka med en helt rektangulär kantbalk.
Gör man en oisolerad platta så lägger man ut mackadammen i olika höjder så att man får "plattan" tjockare ute i kant under vägg. Mackadammen är ju svårt att få utan kilen, att inte lägga Mackadammen i olika höjd utan att slänta därför blir det kilform många gånger.
Kantbalken behöver dubbelarmeras annars blir den inte stark men en platta kan klara sig med armering bara i en nivå, dvs en matta. Beroende på laster förstås.
Väljer man att gjuta en sockel (grön rektangel) för att lyfta upp vägg så går det att göra samtidigt som plattan men formjobbet blir mer krävande. Hängande form från utsidan. Därför görs en sockel ofta av mursten typ betonghålsten eller leca eller liknande.
För armering till Kantbalken sök på kantbalksarmering. Tex armering direkt kan ge en uppfattning...
Bilder från en gjutning jag gjorde.
molnia - Renovering av våra ekonomibyggnader
Hoppas det var svar på några frågor.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto
Snodde en bild från nätet.
Rött är kantbalk, den ska ju uppta lasten från väggen och då är det inte nödvändigt att göra kilen utan det skulle funka med en helt rektangulär kantbalk.
Gör man en oisolerad platta så lägger man ut mackadammen i olika höjder så att man får "plattan" tjockare ute i kant under vägg. Mackadammen är ju svårt att få utan kilen, att inte lägga Mackadammen i olika höjd utan att slänta därför blir det kilform många gånger.
Kantbalken behöver dubbelarmeras annars blir den inte stark men en platta kan klara sig med armering bara i en nivå, dvs en matta. Beroende på laster förstås.
Väljer man att gjuta en sockel (grön rektangel) för att lyfta upp vägg så går det att göra samtidigt som plattan men formjobbet blir mer krävande. Hängande form från utsidan. Därför görs en sockel ofta av mursten typ betonghålsten eller leca eller liknande.
För armering till Kantbalken sök på kantbalksarmering. Tex armering direkt kan ge en uppfattning...
Bilder från en gjutning jag gjorde.
molnia - Renovering av våra ekonomibyggnader
Hoppas det var svar på några frågor.
Logga in för att se de bilder eller dokument som författaren har laddat upp.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto
sön 29 nov 2020, 20:30#682919Tack för svaret!
Den hängande formen för kantbalk lät svår... vi gjorde ett förråd för ett antal år sedan med 165 x 165 som står på Lecablock... och det fungerade bra. Känns som om vatten inte vill följa med upp i Lecablocken men gillar inte känslan av att de är så svaga 😥
Om man gjutit en rejäl platta vilken tjocklek brukar man använda sig av gällande Lecablock till att ställa väggarna på och hur fästs detta ihop med vägg och platta?
Hoppas inte på att det följer med några större mängder vatten in i byggnaden men är det ändå otänkbart att ha väggarna stående på plattan men med något skydd emellan... typ tjärpapp?
För höra vad det prismässigt kan hamna på... blir det för dyrt så får det bli en plåtbeklädd byggnad som vilar på stenar med trägolv och takskjutport... men hoppas inte på det då det blir mera jobb för en själv och att det blir sämre med risk för framtida justeringar.
Kikade igenom din byggtråd och det blev ju bra!
Den hängande formen för kantbalk lät svår... vi gjorde ett förråd för ett antal år sedan med 165 x 165 som står på Lecablock... och det fungerade bra. Känns som om vatten inte vill följa med upp i Lecablocken men gillar inte känslan av att de är så svaga 😥
Om man gjutit en rejäl platta vilken tjocklek brukar man använda sig av gällande Lecablock till att ställa väggarna på och hur fästs detta ihop med vägg och platta?
Hoppas inte på att det följer med några större mängder vatten in i byggnaden men är det ändå otänkbart att ha väggarna stående på plattan men med något skydd emellan... typ tjärpapp?
För höra vad det prismässigt kan hamna på... blir det för dyrt så får det bli en plåtbeklädd byggnad som vilar på stenar med trägolv och takskjutport... men hoppas inte på det då det blir mera jobb för en själv och att det blir sämre med risk för framtida justeringar.
Kikade igenom din byggtråd och det blev ju bra!
TS
sön 29 nov 2020, 22:11#682943Det finns 2 nackdelar med en murad sockel, svagare för vindlaster och påkörning från tex pall gafflar in i vägg. Vid leca som sockel så ställs större krav på infästning av väggen bottenregel, syllen då det inte räcker med att fästa syllen i lekan då lecan inte sitter tillräckligt i plattan med bara murningen. Lösningen brukar då bli långa expander eller gängstänger fäst med fästmassa i plattan. Det slipper man om man har en gjuten sockel. Då sitter sockeln tillräckligt för att fästa syllen med mer normal storlek på expander.
Precis som du säger mellan syll och sockel/platta lägger man syllpapp (remsor av tjärpapp) eller syllisolering om byggnaden är isolerad. Det hindrar fukt att vandra upp i trät.
Storlek på leca eller sockel styrs av väggen tjocklek. Reglar man med 145 mm virke så bör sockeln ju vara något liknande i bredd.. Eller missförstod jag din fråga...?
Precis som du säger mellan syll och sockel/platta lägger man syllpapp (remsor av tjärpapp) eller syllisolering om byggnaden är isolerad. Det hindrar fukt att vandra upp i trät.
Storlek på leca eller sockel styrs av väggen tjocklek. Reglar man med 145 mm virke så bör sockeln ju vara något liknande i bredd.. Eller missförstod jag din fråga...?
sön 29 nov 2020, 22:15#682944Det är inte ett måste att ha sockel inne i byggnaden, fukten stoppas ju av syllpappen. Så visst går det bygga utan sockel. Beror på vad byggnaden ska vara till, då sockeln klarar fukt och påkörning bättre är det ju en fördel i lokal där fukt kan förekomma o man hanterar material tex med truck, handtruck eller liknande.
mån 30 nov 2020, 07:22#682992
Tror jag aldrig varit med om att mura lecan mot plattan utan att när plattan är gjuten lägger vi dit lecan med lite "rusk". Lecan brinner då fast med betongen och sitter som berget.
Däremot är fastsättningen av syllen sämre i den inte så hårda lecan. Letade ifjol efter hylsan med lång spik (rörspik?) där det är en flik i hylsan som styr ut spiken så den blir som en krok och den sitter hårt. Expandermassa typ Hiltis är bra men dyr. Konkurrenternas kostar hälften och är lika bra. Har själv använt många kartongar inne på Sandvik för att fästa armeringsjärn och det är då helt otroligt vad det sitter fast.!
molnia skrev:Det finns 2 nackdelar med en murad sockel, svagare för vindlaster och påkörning från tex pall gafflar in i vägg. Vid leca som sockel så ställs större krav på infästning av väggen bottenregel, syllen då det inte räcker med att fästa syllen i lekan då lecan inte sitter tillräckligt i plattan med bara murningen. Lösningen brukar då bli långa expander eller gängstänger fäst med fästmassa i plattan. Det slipper man om man har en gjuten sockel. Då sitter sockeln tillräckligt för att fästa syllen med mer normal storlek på expander.
Precis som du säger mellan syll och sockel/platta lägger man syllpapp (remsor av tjärpapp) eller syllisolering om byggnaden är isolerad. Det hindrar fukt att vandra upp i trät.
Storlek på leca eller sockel styrs av väggen tjocklek. Reglar man med 145 mm virke så bör sockeln ju vara något liknande i bredd.. Eller missförstod jag din fråga...?
Tror jag aldrig varit med om att mura lecan mot plattan utan att när plattan är gjuten lägger vi dit lecan med lite "rusk". Lecan brinner då fast med betongen och sitter som berget.
Däremot är fastsättningen av syllen sämre i den inte så hårda lecan. Letade ifjol efter hylsan med lång spik (rörspik?) där det är en flik i hylsan som styr ut spiken så den blir som en krok och den sitter hårt. Expandermassa typ Hiltis är bra men dyr. Konkurrenternas kostar hälften och är lika bra. Har själv använt många kartongar inne på Sandvik för att fästa armeringsjärn och det är då helt otroligt vad det sitter fast.!
Det som inte kan lagas med silvertejp är inte värt att lagas
mån 30 nov 2020, 15:52#683089Tack för svaren...
Ja, låter nästan som om det vore bättre utan kanten då jag inte lär få in så mycket vatten i denna byggnad... kanske det går att göra ett litet "dike" strax innan väggen? Bör ju räcka med kanske 2cm djupt och nån lämplig bredd? Fast det kanske är svårt?
Borrade ner stolpskor i natursten vid nåt tillfälle och kan intyga att ankarmassa är starkt... skulle ta bort ett en gång...
Ja, låter nästan som om det vore bättre utan kanten då jag inte lär få in så mycket vatten i denna byggnad... kanske det går att göra ett litet "dike" strax innan väggen? Bör ju räcka med kanske 2cm djupt och nån lämplig bredd? Fast det kanske är svårt?
Borrade ner stolpskor i natursten vid nåt tillfälle och kan intyga att ankarmassa är starkt... skulle ta bort ett en gång...
mån 30 nov 2020, 16:43#683096Om du har syllen med tjock takpapp monterad mot plattan och sen reglar upp väggen kan du göra så här; montera skivorna 4-5cm upp från golvet och gör ett hålkärl av bruk och sen måla det med golvfärg så blir det vattentätt!
Det som inte kan lagas med silvertejp är inte värt att lagas
Annons:
<
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).