Ska vedpannan vara ständigt varm?

Har man helt keramiskt inklädd eldstad är påverkan på själva förbränningen inte så står, såklart, men jag har sett några pannor där bara själva rostret har varit keramiskt, medan väggarna varit oskyddade. Eventuellt kan det påverka litegrann, om än kanske inte så mycket. Desto större effekt blir det på en äldre panna (likt den jag har) som inte har någon inklädnad, utan hela eldstaden är i direktkontakt med det vattenkylda godset, och som dessutom är överförbränd.

Effekten på risk för kondens och i viss mån tjärbildning är dock fortfarnade kvar, även om den i huvudsak förflyttas till tuberna. Vidare finns det risk för lågtemperaturkorrosion, i synnerhet på vattensidan av tuberna (utsidan), eftersom det förmodligen inte är så många som använder avsyrat och totalavhärdat vatten till sina villapannor, och även detta är ett fenomen som avhjälps av högre vattentemperatur, åtminstone i viss mån. Högtemperaturkorrosion uppstår framförallt på gassidan, och är något som kräver hög temperatur (1000+ grader) under lång tid, och det enda stället som egentligen löper risk för att drabbas av detta i en villapanna är förbränningskammaren, vilket ju förstås är anledningen till att den oftast är inklädd med keramik.

Har gjort en enkel skiss i Paint, men den verkar inte gå att ladda upp. Den visar dock bara hur tankar och panna är seriekopplade på röret till expansionskärlet. Detta är ju enligt samstämmiga röster här fel.
Frågan är om det enklaste sättet att avhjälpa självcirkulationen är att sätta en avstängarventil på expansionsledningen efter tankarna men före pannan. Då är pannan kopplad direkt till expansionskärlet och jag kan använda ventilen som luftning vid behov. (Det sitter dock små självavluftarventiler (Heter det det?) på högsta punkten på matarrören till och från pannan.

Hej och tack alla som skriver och hjälps åt!

Jag blev husägare för 1 år sedan, på dagen idag faktiskt och kommer inte överäns med eldningen.
När det är 0- +5 grader ute så måste jag elda minst en gång om dagen för att hålla värmen. Laddar då 2x500l med 85 gradigt vatten och har en boyta på ungefär 150 kvm med byggår 1985. Men har gjort några renoveringar och utbyggnationer i somras som jag håller på att ta med i kalkylen för att se om jag och sambon eldar för kråkorna eller om allt står rätt till.

Men ni har gett mig mycket tips som jag ska kolla, bla är alla rören oisolerade i pannrummet, och det bidrar inte direkt till förbättring!

Så jag kommer hålla tråden under uppsikt och hoppas att den vaknar till liv igen med mer kommentarer och kanske trådstartaren kommer tillbaka och berättar hur det gick för denne!

MVH Peter

Har inte satt mig in helt i tråden och vad problemet är. Men här kommer min funderingar.

Anslutning expansion:
Vatten som ändrar temp ändrar volym. Vattnet måste kunna "flöda" både fram och tillbaka. Stäng därför inte in vatten som ska varmt eller kallt med backventil eller vanliga ventiler. Vill man hindra cirkulation i pannan stäng bara 1 ventil. Stänger man helt efter eldning får man undertryck vilket t.ex. frestar på ventilerna.

Expansionskärl som energibov:
Nej. Så länge man har en stigarledning till ett öppet expansionkärlet kan det inte ske något flöde genom kärlet(Slutna kärl torde vara näst intill omöjligt så länge anslutningen mellan kärlet och rörledningen är mer än 10cm). Jämför med att endast dra pluskabel till en lampa => svårt att få lampan att lysa.

Fuktig källare och hög energiförbrukning:
En trolig förklaring är att man får en övergån från vatten till ånga när man försöker värma bort fukt. Test och häll upp 1liter 20gradigt vatten och ställ på spis. Sätt plattan på max och ta tid hur länge det tar tills det kokar. Fortsätt sedan att ta tid tills vattnet kokat bort. Ganska snart ser man att det går åt mycket mer energi(tid) att omvandla vatten till ånga. Liknade sker när vatten kondencerar.

Energibov tillbyggnad:
Passa på när det är snö och syna huset utifrån. Smälter snön fortare på vissa ställen är det mycket istappar. Detta tyder på energiförluster. Jämför med grannens hus hur snösmältningen ser ut där.

Automatiska avluftare:
Placeras i högpunkterna inte i pannrummet. Gärna ansluten med avstängningsventil. Tilläggas kan också att värmesystem ska fyllas med varmvatten för att minska luft i systemet.

@Plauwt: Ett tumregel säger 10-12 l acktank per kvadratmeter uppvärmd yta (12 liter för sämre isolerat hus). Dock framgår inte till vilken yttertemperatur detta gäller, dvs hur kallt kan det bli innan man måste elda mer än en gång per dygn. I vart fall är 150 kvm boyta = 1500 l acktank vilket är 50% mer än vad du har nu. Vad har du för framlednings- och returtemp vid 0 gr ute? Hur varmt inne? Enrörs/tvårörssystem? Cirkpumpvarvtal? - viktigt att hålla ned flödet så mycket det går, dvs bättre att låta varmt vatten gå ut sakta än lite svalare vatten fort (bibehåller skiktning bättre). Varmvattenberedare i en av tankarna (tonåringar som duschar länge och ofta?)? Utetempgivare och/eller innetempgivare?

Jag har 2000 l acktank, 220 kvm hus (enplans med hel källare) + 30 kvm varmgarage. Klarar mig med en eldning/dygn ned till ca -3. Om +5 till +10 grader räcker en eldning 2 dygn (om nu inte tonåringarna både badar och duschar varje dag lol).

Hej! Många tack för frågorna! Det är inga frågor jag har svar på i dagsläget! Jag tar dom med mig när jag får över en rörmockare som ska visa på mig anläggningen och hur vi kan optimera den! Jag återkommer med svar på frågorna så fort jag har dom!