Vad bör ha relä?

Säkringshållare av lite bättre kvalité har ofta en eller två ingångar för matning. ( beroende på storlek) Så strömförsörjer dom alla säkringarna.

Nytt uppdaterat schema, med relä till thermostartern (drar ca 10-15A). Två relä för halv + bak, ett blinkrelä för blinkerns, ett relä för bromsen. Ev. blir det helljus också i så fall flyttar jag halvljuset på en krets och helljuset på den andra.

Och så ett för arbetsbelysning, 4 x 27W.

Så, sex reläer får jag det till. Man kanske kan ta bort något (tex broms)

Såg förresten dessa säkringshållare på Conrad.



http://www.conrad.se/FLATS%c4KRINGSH%c5 ... 89_0217620

Kan bli snyggt och praktisk om man sätter dem i fronten på lådan.

På broms och färdljus tycker jag det är lite lyxigt med relä. Det är så små förbrukare så en vanlig brytare räcker långt.

Det man inte skall snåla på är kabelarean om du skall dra nytt till arbetsbelysningen. Nästan all original-dragning brukar vara i minsta laget vad gäller dimensionen, okej det kanske funkar men det är inte mycket mer. ( Det är väl kanske inte lika viktigt vid montering av strömsnåla ledlampor, men ändå)

Tjusigt elschema förresten!

Håller med zeetorg, lite lyxigt med reläer till broms- och färdljus.

Distribution av batterispänning till flera olika säkringshållare görs med flera kablar i samma krymp-kontakt, antingen 2 st 2,5 mm i en 6mm-hylsa eller 4 st 1,5mm i en 6mm-hylsa. Det fungerar också bra med dubbel-flatstifthylsor för at fixa parallell-kopplingen, men de finns oftast bara för upp till 2,5 mm² kabeldimensioner.

Grena elkabel till säkringsdosa osv, finns säkert många ideer.
Nåt i den stilen, med krympslang över så är det inte så fult tycker jag.
Lätt att löda på och göra flera stycken.

Lutar mer och mer åt låda för elektroniken, så lödning är ett alternativ.

Fördel med led kontra halogen, är att led inte är känsliga för spänningen. Sänker du spänningen till halogen eller vilken glödtrådslampa som helst, så sjunker ljusutbytet. Med LED har du en inbyggd drivkrets som är okänslig för spänningen. Därför funkar de vid 6-30 Volt eller vad det brukar stå.

Så kabeldimensionering för Led handlar om att effektförlusten inte skall värma sönder isoleringen på kabeln. Ja, så kanske det är onödigt att bränna massa energi i kablarna, men för en.gammal traktor kan kanske energieffektiviteten kvitta.

Lödning är inte bra på kablar där det vibrerar.
Är du inte skicklig sugs lödtennet för långt upp i kabeln, den blir då styv och brister där lödtennet slutar. Ofta några millimeter in under isoleringen. Det blir svår glappkontaker att felsöka om några år

Det är inte så farligt att lödskarva bara man ser till att klämma med krympslang en bra bit utanför lödningen. Jag gjorde t.ex. detta på en avbruten handtagsvärmekabel till en 242:a för många år sedan och nu har den gått fler timmar lödd än med originalkabel

Om man t.ex vill löda trådade motstånd eller liknande på ett kretskort är det bra att fixa till en expansionsböj för att avlasta för vibrationer och temperaturväxlingar. Bilindustrin har inte lärt sig detta, jag vet inte hur många elektroniska reläer, glödtrådsvakter och larm jag lött om, man ser ofta direkt var felet är bara genom att titta på konstruktionen.

Ja, nu har jag funderat lite till - detta är skoj! - och delat upp elektroniken i två "lådor". En för grundläggande funktioner och lite ljus, den andra för extraljus, broms, binkers mm. Vare "låda" innehåller 4 säkringar och tre reläer, det är bara kopplingar inuti och relätypen som skiljer.

Funderar på kapsling eller bara en platta...

Det finns ingen anledning att ha relä till bromsljus.
Har du en vanlig bromsljuskontakt kan du få problem med att det går för lite ström genom kontakten.
En kontakt har en specificerad max och minström.

Det har den säkert, men det hjälper inte när man inte har databladet!

Det blir i alla fall en kabel mindre till kontakten, alltid något.

Ser att du har planer på att säkra av startmotor + generator.

Se i så fall till att placera säkringen så att kabellängden inte förlängs onödigt.

Vet inte hur stor startmotor du har, antar att generatorn blir närmare 100 A.

Biltema säljer ANL-säkringar och hållare, säkringar från 100 A och uppåt....

Jag skulle inte säkra av dom här funktionerna, bättre att satsa på rejäla kabelareor, bra isoleringar vid kabelskor och skyddshölje minst fram till startmotorn från batteriet.
http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=anl+s%C3%A4kring

Batteriet skall dessutom vara "klantförsäkrat" så att ingenting skall kunna kortsluta det mot jord, tex en skyddshuv som gör att verktyg inte kan råka ramla ned över batteripolerna.

Försäkringsbolagen brukar kräva en gummimatta över batteripolerna av den orsaken samt skyddsslang på de grövre osäkrade kablarna med gummiskydd på deras anslutningspunktet vid tex startmotor o huvudbrytare(om den inte är på jordsidan)

Vår traktor har en kombinerad säkrings- och reläpanel, samt ett huvudrelä som sitter uppe vid startnyckeln. På panelen sitter dels blinkreläet, dels laddningsreläet, borttaget ur sin hållare på bilden.

Elschemat är för vår Foton FT404 traktor.

Accessory-läget på startnyckeln utnyttjades inte från fabrik, så jag lade till ett 12V "cigarettändaruttag" för värmesits vintertid, för att ansluta laddare till mobilen, för en handlampa etc. Mycket bekvämt uttag, så om du inte redan planerat för ett sådant, så överväg gärna detta.

På vår traktor går en kabel direkt från batteriet till startmotorn, därifrån vidare till startnyckel och till övriga förbrukare. Vi har alltså ingen batteriströmbrytare "i vägen" för max ström till startmotorn.

Ref :
♦ http://www.tractorbynet.com/forums/chin ... blems.html